品吃干酸芋荷排骨这道菜，会情不自禁想到故乡。

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煎炸过的猪排呈绛红色，肥瘦相间，叠放在雪白的大瓷盘里，深紫色的酸芋荷堆叠在大排骨上，点点翠绿的葱花铺撒其间。咬一口排骨，丝丝缕缕的油“滋滋”轻响着，又不油腻，再加一著细细碎碎的酸芋荷拌饭，一下子就想到了故乡，故乡的炊烟，圈舍，摇曳的芋荷……

那年月，农家粮食少，肉食类少。芋荷田里的芋荷却很繁茂。然芋荷梗与肉类实在搭不上边。

农家养一头猪，要一年半载，甚至花更多时日。炒菜用的油，是自家养的猪宰杀后，用猪的肥肉熬制的。那时，熬油散发的香味，能把在外玩得着迷的我们引回屋。自个洗净小手，拿着碗，围着灶台，满脸喜色，等着吃那香喷喷的油渣。父母会给我们盛上少许，有时为了少洗碗，就盛在一个碗里，我们呼啦拥上，筷子一顿乱戳，瞬间一空。

农家杀猪，通常在腊月底，为庆贺新年，同时有新鲜的肉祭祀神灵和先祖。一头猪杀后，肉还是较多的，一时吃不了，又没有冰箱、冰柜，就把肉切成一块一块的，腌上盐，挂在灶坑前，用柏树丫、果子壳、柑橘皮等烟熏，美名其曰"腊肉"。一年到头，多用于招待贵重客人，自家在农活繁忙时吃一点，补补能量，养养精神。

那个年代，肉食是食之上品。如今，食肉司空见惯。

而芋荷，吃法上主要有以下几种：煮汤。能多吃，多吃了嘴会麻的。鲁迅在《藤野先生》一文里说："吃难以下咽的芋梗汤…."或许就有这方面的原因。制泡菜。一场雨后，芋荷撒欢地生长，蔚然成风。撇来芋荷梗，摘叶，去皮，洗净，折成一小节一小节的，装入陶制大缸。开水倒入大缸，注入酸汤，用盖子捂实。制成干芋荷梗。鲜芋荷梗摘叶，捆成一把一把的，搭在廊栏上。到很少有绿色蔬菜的冬天，煮汤。据说，陈年的干芋荷梗炖猪脚能补养身子，但那时难得吃到。腌制干酸芋荷。将鲜芋荷梗一把一把捆扎，晾晒半干，然后切碎，拌少许盐装罐封藏。

农家做得最多的便是泡酸芋荷，三两日，便可食用。凉拌酸芋荷也成了故乡特色小吃，家庭，餐馆，宴席，随时可见。三五个朋友相聚，喝酒闲谈，更是少不了它。家乡有句俗语："千有万有，不如酸芋荷下烧酒。"传说，题写"颐和园"匾额的大书法家严寅亮先生去京都后，非常怀念家乡的酸芋荷。腌泡酸芋荷味美，但不能搁置更长时间，时间稍长，就会腐坏。为让芋荷梗保存久一些，甚至全年都能吃到，腌制干酸芋荷同样成了特色。干酸芋荷，通常是直接炒或拌炒肉，均是餐桌上难得的美味。

芋荷，水旱皆长，芋荷梗，亦蔬亦药的好菜。李时珍《本草纲目》写道：芋梗，辛、冷滑、无毒，除烦，疗妊妇烦闷，胎动不安，民间多用作暖胃、止痛之食疗。《民间常用草药汇编》说：芋荷梗利水、和脾、消肿……

干酸芋荷排骨色雍味美。相对于现在喜吃蔬菜反而鲜少吃肉的人们来说，算得上是应运而生。很是感动做食物的人的灵巧及暖心，——这道菜契合人们的味蕾和营养的摄入，不仅生津开胃，还能降脂减肥。吃时排骨浓郁生香，芋荷酸爽鲜美，实在人间妙品。

干酸芋荷排骨，酝酿的是故乡的味道。