碧色寨，一小小村庄。徒步绕一圈，边听讲边散步，两三小时搞定。

大城市最爱吞噬身边小地方。碧色寨既然幸存，蒙自当然小得可想而知。我们一行四十二人坐一辆大巴，车速盲猜绝不超过三十码，开得磕磕绊绊一走一停，十分钟内照样赶到另一个景点。

蒙自，像以前逼仄的格子间，一转身脚尖就能撞上脚后跟。

可蒙自是娇小的，更是现代的。她是南湖的明珠，仿佛出生起就这样潮流，仿佛青春永驻。路上奔腾的车流和闪烁的灯红酒绿，是少女不知疲倦的蓬勃笑脸。

我们住在酒店，电视里可以放《声入人心》和院线大片，两张大床，空调热水和大窗户。这是蒙自的繁华，和一线城市的某个房间相比也不遑多让。早晨刚起床，我会忘了我在哪。好比我看着蒙自，看不出她是云贵高原上角落里生长的姑娘。

一百年前，长衫的书生文人，戎装的武将士兵，他们曾立在南湖边大树下斟酌家国天下。然而挥斥方遒的言语，浪遏飞舟的意气和他们的剪影，都在一道道改革的浪潮里逐渐黯淡消弭，最终落在游客眼里只剩下新时代的花繁似锦。

海关旧址、歌胪士洋行、周家故居。他们是旧时代的遗民，顽固地矍铄地站到今日。他们见证了太多时代的烙印沦落至无人知晓，只有南湖无言地保存了那些记忆。

时隔多年，听风楼上依旧愁思呜咽。

可蒙自的历史痕迹是她脸颊上的胎记，是母亲唤过的乳名。纵使她蒙上面纱，更名改姓，存在的依然存在。

档案馆故纸堆里泛黄的过往，终于堂堂正正地见了天日——2011年，西南联大蒙自分校纪念馆对外开放；2012年，周家旧宅对外开放；2017年，蒙自海关旧址历史陈列室对外开放。

他们坦然地讲述那些血与泪的耻辱，将伤口重又展露；结痂的地方已经不是软肋，而是厚厚一层铠甲。这个强大的民族从痛楚中汲取力量，把骨头锻造得笔直坚硬。

联大已散，战争已过，遗迹无言地警醒着后来者，造就继往开来的下一代。有人看到了破砖烂瓦，有人看到了不屈意志。

浮光掠影里，我们看到的不仅仅是历史，更是真理的一种表达方式。学到它们的人，必定受用终身。

毕竟，世界在变，但精神永恒。