独身在异乡忙碌打拼,填饱肚子效成了一件很随意的事。日子一久,即便美味入口,也味同眼错,总比不过家乡的那一缕酱香。

我的家乡是东北的一座小城,那里的一切,无不染上了黑土地的豪爽与粗糙。白山用水,严寒烈风,自然条件的恶穷容不下饮食上大多的讲究,各种乱炖、爆炒配上成菜和玉米饼,要的就是量大管饱、油就解线,偏偏,东北的茜却有着出人意料的细腻。

这是从制作就开始的。小时候,每到秋冬之交,外婆便唤我过去,把满满一蒸锅煮熟的黄豆,一勺一勺地用摇碾蛋成泥状。外婆负责手艺活儿,控制黄豆的数量,保证碾出来的豆泥均匀细腻;我呢,卖一把子力气,就不停地摇轮杆便行了,我总是一劲猛摇,这比我岁数还长的“老家伙”就原封不动地把黄豆吐出来了。外婆总是叮嘱我:“慢点,慢点,别吐豆了。”待到攒满了一盆豆泥,就可以开始捏害坯了。外婆对这个酱还讲究颇多,要椭圆形,不大不小,差不多一个巴筝的面积;还要不厚不薄,以便把控发酵程度。最后,一块块酱还被外婆整齐叠放在国内温国背的的地方,那静地等待长霉发酵,酝酸滋睐,至于后面切块、撤盐、搅拌、封红这类技术活儿,就都是外要一力操持,她只是叫我端着碗,等着喝上一碗浓浓的酱汤就行。

东北大酱的细腿,还体现在滋味上,一般东北的菜,一如东北人性格的直接,成,就一成到底;香,就满嘴油花。而酱不同,酱的滋味是有层次的,这在酱汤中体现得尤为明显。外要做酱汤,习惯配上豆腐、白菜、几枚蛇制、一把小鱼干,熬煮个五分八分,就唤道:“相楠,吃了吃了!”一勺热汤入口,多种味道接连在口的里炸开:前味是酸酸涩涩的,有些割口;中味则是豆子的本香,还有浓烈的或香;待到口中通汁题下,留下的余味则是酸甜苦成四味皆有的、极难名状的混合滋味,而前后‘从一而终”的味道则是来自蛋白质分解后,多种氨基酸的独特鲜香,外婆盛给我的,总是一销汤中半销都是豆腐、蛤钢和小鱼干,还不断地往碗里添菜,直到我吃得石锅见了底儿,才心满意定地放我上学,

多年在外,食不甘味中,我也尝试着自己熬上一碗酱汤,一饱口舌之欲,酱是家里的酱,手法也是外要亲自指点过的,食材也都一如既往,可这滋味却实是难免失望,想了想,大概因为我已不在家乡外婆的那绩酱香里了吧。