文/董澈。

惊蛰过后，江南的水汽氤氲沸过树的枝头，桃花慢慢展颜了。那时候的孩子，通常都不太会对着桃树大声喊叫，生怕惊动了长得好好的桃花。我也收敛了昔日的顽劣，改在树下捡拾被风吹拂过的花瓣。树上长着的桃花，我们是决计不会随便摘的，并非因为被谁斥责过才畏惧，这兴许是土地人对果实的期盼，让孩童们自觉有了这份带着些许道义的自律。

母亲的桃花粥也是从惊蛰时节开始酝酿起来的。一口大灶台上，火热黝黑的铁锅中扑腾着雪白的粳米，母亲端坐在黄澄澄的灶膛前，大气地添加着柴火（平日里我家是用稻草烧饭，只有烧煮费力的东西才用柴火，这是需要花钱购买的）。等待米粒膨胀了好几倍，母亲手持一把木勺子，用非常轻柔的手法，浅浅地在大锅的上层一轮轮转圈，舀起浮在上层的米浆，混杂着些许米粒盛在白瓷碗里。然后，放上一撮碾碎了的土冰糖，撒上几瓣冲洗干净，已稍作晾晒桃花。急不可耐的我，拿着勺子在碗里画圈圈，嘴里叫唤着：“好看、好看。”“米碎了，就不好看了”母亲轻声说道。我并不理会母亲，兀自拿着勺子，让碗里的桃花“随水流”。桃花粥，看的可是花，不是米呀！

桃花粥不是家乡传统的食物，乡人们常吃的是年糕泡饭，它制作快速、果腹感极强。桃花粥可能只是我的童年美食，只因我近水楼台地簇拥了一株桃树和一个巧手的母亲。虽然，我没有见过传说中家乡美丽的十里桃林，但我一直以来，却那么便捷及丰富地享受着粉色的春日。

再后来，去西藏旅游，经过米林的雅鲁藏布大峡谷，车行在大峡谷南岸的公路上，车窗外的山脊上，一片片虬枝在岸边恣意张扬，虽然没有粉红挂披，我一眼就认出是桃树。朋友说：“你来得不巧，春季就可以欣赏桃花的世界。”我身处异地的“桃乡”，又一次和美得恍若仙境的桃林，擦肩而过。

小女凑过来，贼兮兮地问：“如果开花的话，你觉得是这里好看还是奉化的好看。”我不置可否，小女无非想套我的话，趁机打击下成年人过于自我的故乡情结。况且，我并没有见过奉化的桃花林，即便见过，我也是会个客观的旅者。毋庸置疑，西藏这里是仙境。而那个桃花盛开的地方，是生养我的家乡，曾有一个年轻的母亲陪我等一株桃树年年花开。这么想想，说它是另一种仙境也不为过。

字行至此，又想起了母亲。她老人家这大半辈子，总在身不由己地“流浪”。还在襁褓中，被父母带到了上海。十几岁时又身不由己离开上海，重新在奉化乡下扎根，生儿育女。如今，年老了，她又因儿女的召唤，蹒跚着回到了上海。母亲如同一首小舢板，在宁波和上海二地之间，随波穿梭。

远远料想，故乡的桃花在惊蛰过后脱落，它会孕育出一个青涩的毛孩子，渐渐地化为粉萌的女孩。再然后，在人们的口中剥落成一颗沟壑丛生的桃核。故乡的桃啊，像极了姆妈的一生。

而那一碗许久不曾重逢的桃花粥，一直让我心之神往。我曾无数次想象再次吃到它的情景，我不确定自己是否会一改少年时的心急，笃笃定定地品尝。然则，只要是母亲端上来，应该还是会心急的吧！母亲是断然不会诧异的，有道是：慈母持作羹，应知儿尚憨。